Хімічне травлення металу – це чудовий спосіб зробити свій ніж унікальним. Можете витравити своє ім'я, або просто гарний, неповторний малюнок.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Під час роботи з хлорним залізом використовуйте гумові рукавички, респіратор, захисні окуляри. Уникайте потрапляння речовини на слизові оболонки, шкірні покриви, до органів травлення та дихання. Роботи проводьте у добре провітрюваному приміщенні.

Крок 1: Що вам потрібно

Необхідні матеріали для травлення ножа в домашніх умовах:

• Хлорид заліза – продається у магазині радіодеталей. Інформація про хлорид заліза.
• Пластиковий контейнер.
• Дистильована вода.
• Трафарет (лак для нігтів, наклейки, вініл, ізоляційна стрічка, маркер по металу).
• Ацетон.
• Ватні диски або ватяні палички.
• Скріпка для паперів та/або зубочистка.
• Гумові рукавички.
• Наждачний папір.

Крок 2: Приготування

Підготовка до роботи – це найважливіший момент у всьому процесі. Якщо не підготуватися належним чином, результати роботи можуть вас розчарувати.

1. Розберіть ваш ніж. Намагайтеся запам'ятати, в якій послідовності ви його розбирали, звідки якась деталь. Приберіть усі ці маленькі гвинти, шайби тощо у контейнер або на магніт. Якщо не хочете розбирати ножа, тоді надійно ізолюйте всі частини ножа, крім леза, щоб на них не потрапило хлорне залізо.
2. Очистіть лезо ацетоном. Ацетон очистить поверхню та підготує її до травлення. Намагайтеся не торкатися леза голими руками після очищення, т.к. жир з пальців зіпсує вам усю картину.

Крок 3: Створюємо шаблон, стійкий до кислоти

Виявіть творчий підхід!

Придумайте якийсь візерунок, який надалі красуватиметься на вашому ножі.

Сенс перенесення малюнка на метал полягає в тому, щоб створити захисний до кислоти шар на металі, під яким на метал не впливатиме кислота.

Для захисту можна використовувати лак для нігтів, маркер по металу, вініл, наклейки, ізоленту та інші трафарети.

Якщо ви бажаєте затемнити все лезо повністю, то вам буде простіше: трафарет не знадобиться, потрібно лише захистити ручку.

Якщо вам потрібно зробити тільки маленький логотип, то необхідно захистити решту леза скотчем або лаком для нігтів.

Якщо ви хочете протруїти складний ніж, то потрібно буде захистити шарнір, фіксатор та рукоятку, інакше ви просто зіпсуєте ніж.

Лак для нігтів краще взяти кольоровий, щоб його було видно на поверхні.

Крок 4: Замішуємо кислоту

Надягніть гумові рукавички.

Для отримання необхідної концентрації потрібно змішати хлорне залізо з дистильованою водою щодо 50/50. Концентрація може бути іншою.

Налийте в пластиковий контейнер трохи дистильованої води і додайте стільки ж хлорного заліза.

Додайте завжди кислоту у воду, а не навпаки!

Бажано, щоб пластиковий контейнер для суміші мав кришку, що замикається.

Обов'язково напишіть на контейнері: «ОТРУТ! КИСЛОТА!».

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ для суміші металевий контейнер.кислота вступить у реакцію з металом!

Отримана суміш вам прослужить досить довго. Звичайно, це залежить від того, які метали ви труїте і яка площа травлення.

Крок 5: Починаємо травлення

Усі приготування для художнього травлення металу завершено.

Надягніть гумові рукавички. Роботи проводьте тільки в приміщенні, що добре провітрюється. Кислота викликає хімічну реакцію і виділяє шкідливі пари. Використовуйте припливно-витяжну вентиляцію.

Існує два способи травлення.

Кислотна ванна

Досвідченим шляхом виявлено, що недовгі за часом занурення металу кислоту (10-60 секунд) з наступним швидким полосканням під краном, дають кращий результат травлення. Для занурення леза ножа в кислоту скористайтесь скріпкою або зубочисткою. Повторіть цю дію кілька разів до отримання бажаних результатів.

Бажано робити якнайменш тривалі занурення, але більше разів. Це дозволить краще контролювати процес травлення і збереже заводське лазерне маркування на лезі (якщо воно є).

Зразковий порядок травлення такий:

1. 10-60 секунд – занурення у кислотну ванну;
2. 10 секунд – витримка повітря;
3. промивання під краном;
4. 10 секунд – знову витримка повітря;
5. потім повторіть все із п. 1).

Також рекомендується під час занурення у ванну, рухати лезо у кислоті. Можете зробити складнішу систему з подачею бульбашок повітря у ванну (наприклад, використовувати аератор для акваріума), які перемішуватимуть кислоту. Перемішування дозволить рівномірніше протруїти лезо.

Не залишайте лезо в кислоті на понад 10 хвилин, т.к. це може спричинити корозію металу.

Не торкайтеся леза руками протягом усього процесу травлення, щоб не залишати відбитків пальців.

Інформацію про концентрацію можна прочитати тут.

Цілеспрямоване травлення

Цей спосіб застосовується при нанесенні невеликого зображення або травлення лише однієї сторони ножа.

Переконайтеся, що лезо заклеєне ізолентою, вінілом або лаком. Якщо погано приклеїти трафарет, то кислота може потрапити під нього та зіпсувати малюнок.

За допомогою ватного тампона або ватяної палички нанесіть кислоту на сталь. Дотримуйтесь того ж часу та чергування операцій, що й у способі 1. Водіть ватним тампоном, змоченим у розчині, по трафарету, доки сталь не почне чорніти.

Крок 6: Штучне старіння, шліфування та очищення

Після процесу травлення потрібно провести подальшу обробку леза.

Після травлення поверхня леза стає матовою. Потрібна подальша обробка клинка.

Є кілька варіантів обробки. Який із способів вибрати, вирішувати вам.

• Штучне старіння поверхні надає їй текстурованого вигляду. Цей спосіб підійде для не дуже якісно виконаного травлення (приховує нерівномірність травлення). Під час обробки трафарет залишається на лезі протягом усього процесу.
• Шліфування протруєної поверхні. Використовуйте вологий або сухий папір наждачки зернистістю 1500, 2000 або 2500. Можна використовувати сталеву стружку.

Після досягнення необхідного результату видаліть шаблон з леза за допомогою ватних дисків, просочених ацетоном. Цим способом ви зможете видалити лак або фарбу, нанесену вами на лезо.

Тепер залишилося зібрати ніж та милуватися плодами своєї роботи.

Зберігайте кислоту у тому самому пластиковому контейнері, в якому проводили травлення!

Якщо ви більше не плануєте використовувати розчин, здайте його до пункту утилізації небезпечних відходів або принаймні нейтралізуйте його харчовою содою.Однак, краще все-таки здати на утилізацію, оскільки в ньому містяться солі металів, які можуть завдати шкоди навколишньому середовищу.

Крок 7: Кінцевий результат

Перш ніж переходити на мечі вартістю 500 доларів, почніть експериментувати з дешевими ножами.

Декілька фактів, які можуть допомогти вам у роботі:

1. Концентрація кислоти впливає якість і швидкість травлення.
2. Температура кислоти також впливає на якість та швидкість травлення.
3. Різні сталі по-різному реагують кислоту.
4. Кислота – небезпечна речовина, тому будьте обережні під час роботи з нею.
5. Краплі кислоти залишають сліди на раковині із нержавіючої сталі.
6. Кислота має темно-оранжевий колір і може забруднити одяг, який потім ви навряд чи випраєте.

Розповідаю як зробити якусь річ із покроковими фото та відео інструкціями.

Травлення різних сталей хімічними реактивами, електрикою та прохолодними напоями

Ramir, Гомель: Я намагався відпрацювати технологію травлення електролізом і схопив для цього перший нож, що попався, з кухні. Малюнок мені отримати вдалося, хоч і терпіння не вистачило дочекатися більшої чіткості. години. Імхо необхідний трансформатор потужніший, і чим більший струм малюнка, т.к. зі збільшенням площі щільність струму падає. як би смужками, чи що.

Van Patrik, Краснодар: Можна тільки еліктролізом! Як це роблять у Златоусті.

Fes, Дніпропетровськ: Та ні, мене саме травлення цікавить. Кислоти пробував азотну, сірчану, соляну. Не може бути, щоб нічим (баран упертий я). А що скажете про царську горілку? Чи плавикова?

Paul, Moscow: Плавикова слабка, а от азотку з соляною змішати, тільки з гарною витяжкою.

krapper, Київ: Ігоре, цькувати для неглибокого візерунка (як на булаті) чи для рельєфу, чи для паяння? Солона вода і постійний струм, в принципі, беруть усі. З металів. Ну, я думаю, і концентрований азот теж.

Paul, Moscow: Fes, ЦАРСЬКА ГОРІЛЬ – суміш концентрованих азотної та соляної кислот у співвідношенні за обсягом 1:3.

Леонід, Корольов: Чув, що Андрій Корешков труїть 95Х18 хлорним залізом. Нержбулати – аналогічно, хоч і довго.

О. Мар'янко: Зносостійкість у них обох не на висоті. Обидва ці процеси насправді різновиду оксидування – навмисного окислення поверхневого шару металевих виробів. Різниця суто технологічна. Вороніння 6ває лужне (у лужних розчинах з окислювачами при температурі 135-150°С); кислотне (у кислотних розчинах хімічним чи електрохімічним способами); термічне (окислення сталі при високих температурах: в атмосфері перегрітої водяної пари при 200-480°С або в парах аміачно-спиртової суміші при 520-880°С, розплавлених солях при 400-600°С, а також в повітряній атмосфері -450°З попереднім покриттям поверхні деталей тонким шаром асфальтового або масляного лаку). Анодування більш вузьке поняття: електрохімічне оксидування, утворення захисної плівки на поверхні металевих виробів електролізом. Насправді багато залежить від якості того й іншого.

Марк Лучин: Є ще така фічка як пасивування. Що власне майже теж як і анодування, Але проходить у складніших умовах. Так обробляють свердла та ін інструмент. Стійкість досить висока. Але поза промисловістю це навряд чи зробити.

krapper: Я порекомендував би нітрид титану, карбонітрид титану, алюмінійнітрид титану. Перший має золотистий колір, два інших – чорний. Технологія була розроблена для покриття РК промислового інструменту: свердла, різці і т.д. Покриття наноситься на сталь, тверді сплави та ін., має дуже високу стійкість до стирання та корозійну стійкість. Радянська установка для нітридування називалася, наскільки пам'ятаю, " Булат " . Сам процес нанесення покриття дуже простий. Якщо немає виходу на пристойний завод, рекомендую звернутися до зубної техніки, вони нітридують "під золото" нержавіючі коронки.

Alex: На сайті Cold Steel написано, що покриття "will scratch – it's a normal wear", що в перекладі означає – дряпатиметься як нормальне покриття. З власного досвіду можу сказати – саме з метою перевірки розколов ножем Recon Tanto дошку (як сокирою, вдаривши зверху ножем молотком). Варварство, звичайно, зате отримав досвід. Ніж затискався дошкою дуже щільно і мені довелося вдарити кілька разів. В результаті на чорній поверхні з'явилися тонкі, але помітні подряпини. Подряпини неглибокі – білого металу не видно) на грані, де закінчується товстий обух і починається спуск.

Мексикан-Алекс, Москва: Я цькую йодом. Не пам'ятаю, чи писав. Беру лак швидкосохнучий, покриваю все лезо, оскільки інакше йод затікає і залишаються розлучення.Прорізаю-процарапую малюнок гострою голкою або різцем, лак до поверхні металу, і потім години три процедура – звичайний аптечний розчин йоду на спирту капаю з піпетки на малюнок, стежу щоб не розтікається. тоді промокаю ваткою і капаю по новій. Спершу раджу поекспериментувати на непотрібних шматках металу. , автора не пам'ятаю

Олексій, Чернігів: Привіт всім!Так, травлення – справа шалене і таке різне воно буває. парафін. А взагалі додають асфальт, кузбасслак, вар скипидар та каніфоль. Якщо треба, то подивлюся конкретно рецепти. і порушується чіткість меж. Травиться струмом хвилин 20 і можна дивитися на процес, як би його контролюючи. губоко травлять, якщо протруєш сов, то буде гут! А от як труяться вашими приладчиками, хто його знає.

Ігор: Митяй, а як цим хлорним залізом користуватися?

Мітяй: Розчиняєш чайну/столову ложку у воді (щоб клинок весь помістився), знежирює ретельно клинок (щіткою з пральним порошком, наприклад, потім ретельно промити водою), і опускаєш в розчин. Через 2-3 секунди виймаєш та оцінюєш результат. Знову опускаєш, і так до потрібного ступеня. Концентрація не важлива, залежить і від сталі. Пробувати, загалом. Успіхів!

Чим краще виявити візерунок на дамаську?

Як добитися покриття на вуглецевій сталі?

Леонід, м. Корольов: 1.Розчином хлорного заліза

2.Розчином 2-10 процентним азотної кислоти

3. аналогічним розчином сірчаної кислоти

4. Будь-якою органічною кислотою – лимонною, щавлевою

і т.д. – У тому числі столовим оцтом.

5. "Кока-колой" та "спрайтом".

Ілля, Ярославль: Електроліз не вийшов. Найкраще азоткою.

Paul, Moscow: З концентрованої сірчаної кислоти легко зробити азотну, додавши туди селітру. Якщо кислота розведена – вийде суміш, що може й не фатально. (30.03.2004, 21:06:22)

Анатолій, Москва: Чого мудруйте, найпростіше, зі старого акомулятора зливаєте електроліт, нагріваєте його до температури 50-60 градусів, і подивіться на залізяку, вона проявить себе. Тільки не забудьте потім нейтралізувати кислоту, лугом.

smi, Nsk: Ще можна в картоплю встромити на ніч. Краще, звісно, ​​не втикати, т.к. на межах сік-клинок-повітря лезо елементарно поржавіє, але в картопляний сік занурити на кілька годин можна.Ставив досвід на полірованій ресоре – рівний сірий колір. Міцно.

Staffred, Estland: Загалом, проекспериментував із FeClз. У 200 мл води розчинив приблизно 50 г гранул. Вийшов напівпрозорий розчин кольору ялинової смоли. Опустив лезо і протримав п'ять хвилин. Малюнок дамаска проявився, лезо почорніло, причому самий кінчик залишився світліше, ніж решта леза (у верхніх шарах розчин більш насичений?). Після цього промив лезо до стану «непачкості». Розрізав яблуко – лезо не забруднює… поки що. Ось.

nimnool, Донецьк: З технологій на коліні: Вороніння, млинець, клинка. Береться карбоновий клинок (ерик), в мензурку (бо ж витягнута – як спеціально для клинків придумана) наливається води холодної, висипається туди 2 пакетики лимонної кислоти, потім вся суміш з лайкою виливається в тару, більш придатну для перемішування кислоти для її розчинення, знову в мензурку, туди занурюється меч, попередньо знежирений ацетоном (знежирити розчинником – важливо, щоб результат плямами не йшов), і залишається на півдня пускати бульбашки. Потім продукт виймається, відмивається, і сіре покриття готове легко.

Микола, Москва: Можна ще простіше, "береться карбоновий меч (ерик)" (с) або виточена мех.ножовка і звичайний концентрований оцет (близько 10р. за 250 грамів у будь-якому магазині), також велика пляшка з-під кетчупу (скляна з широким горлом).Якщо хочете протруїти весь клинок, то ніяких проблем заливаєте знежирений клинок оцтом і чекаєте (залежно від концентрації, температури та бажаного відтінку від години до пари діб). Якщо хочете протруїти тільки смугу, не чіпаючи спуски або ще якось, то трохи складніше.Потрібен ще якісний скотч – те, що потрібно залишити непротруєним, заклеюєте скотчем, сам клинок хвостовиком поміщаєте в ту ж пляшку, де на 2/3 пальця вже налити оцет. Корок краще і на низькотемпературну (60 -70 за Цельсієм) водяну баню, нагрівати краще повільно, щоб пляшка не лопнула. Процес займає від 2 до 6 годин, замість лазні та пляшки можна використовувати термос (якщо не шкода), замість скотчу – цапон лак.

Жуков В'ячеслав, Москва: OPINEL №8 (вуглець) у склянку зі спрайтом на добу (лезом), стійке покриття гарантовано! (05.05.2004, 18:36:44

Van. Patrik, Краснодар: Чим менший відсотковий вміст кислоти тим якісніше труїться малюнок. 20% азоту та хлорне залізо найкраще.

Віктор Замятін, Москва: Кілька днів тому протруїв Опінель-вуглецю спрайтом. Рівномірний чорний колір виходить за дві години.

nimnool, Донецьк: Знежирити його, знежирити розчинником добре! А то один клинок тричі протруював – а він усе плямами йшов, собако.

Boore, Томськ: Вчора провів експієренс, описаний шановним Віктором Зам'ятиним – заполірований і знежирений вуглецевий Опінель за номером десять був замочений у Спрайті, прикупленому в найближчому кіоску. Через дві години я побачив приємне оку, однорідне темно-сіре покриття.

Андрій Н, Москва: А я ніж із Х12МФ замочив у кока-колі. І отримав рівномірний сірий відтінок та візерунки, схожі на хвильову.

kirpi, tver: І взагалі здалася всім ця корозія. На гомогенних сталях вона лише поверхнева. Свіжий ніж з вуглецю вмочіть в оцет і промийте у воді. Насухо протріть і все.Якщо ніж робочий, постійно, наприклад, на кухні, ріже сало і помідори, менше мийте, а частіше протирайте спочатку. плями іржі, що з'являються, стирайте ганчіркою. Місяця через два ніж покриється природною плівкою оксидів і ніхрена йому більше не буде. Якщо він робітник – іржавіти точно не буде. Хоч мій хоч не мій. Зовсім інша річ якщо він у шафі лежить.

Саня, Москва: Для робочого ножа, при активному юзаніі, завдання нездійсненне. РІВНОГО кольору досягти не можна. Для догляду за вуглець я використовую нашатир. Звісно, ​​на відкритому повітрі.

Микола, Москва: Звичайний концентрований оцет дає відносно стійкі результати. Принаймні після води розлучень не буде – перевірено.

Василь Д., Москва: Можу поділитись досвідом. Воронив меч у розплавленій селітрі, попередньо відполіровавши і ретельно знежиривши його. Покриття вийшло чорне та глянсове. Стійке. І найпростіший спосіб – поворонити конопляною олією. Весь процес – пара хвилин. Теж гарно виходить.

Bushman, Москва: Саме питання криє у собі відповідь. Якщо оксидне покриття, значить складається з окису заліза. А чи буває окис заліза міцним? Мабуть, тільки окалина (та й то не дуже). Так що якщо покриття має бути твердим, щось інше треба, а не оксид. У таких випадках завжди згадую про алмазоподібні плівки для оптики.

Вадим, Норильськ: Раніше рушничні стволи після вороніння слабкою «азоткою» разом з розчином ляпісу ретельно промазували лляною олією – саме для збереження самого покриття. Можна спробувати.

Last update 28.05.2004 Designed By Victor Zamiatin, edited by Innokenty

Розповідаю про свій дивовижний досвід травлення дамаської сталі: коли точив ніж подряпав об камінь малюнок дамаска, т.к.нахилив його надто сильно для гострішого кута. Ця потертість мені дуже не подобалася і я вирішив заново протруїти сталь, щоб проявити візерунок і приховати подряпини. Власне ось так я почав псувати ніж намагаючись його ув'язнити під гострим кутом:

Всі фотографії натискаються, ви можете розглядати їх з більшою роздільною здатністю.

В інтернеті є купа порад як травити дамаск, найдоступніше виявилося оцтовою кислотою, або яблучною або лимонною. Т.к. за розповідями у всіх виходило красиво і чудово я теж розвів оцтову есенцію 70% (13 руб бульбашка) до співвідношення приблизно 20-30% з водою і сунув туди ніж. Кислоти долив до самої рукояті. Час травлення залежить від концентрації кислоти, можна і в 9% оцет сунути, але тоді доведеться чекати на добу або більше.

Результат був помітний через хвилин 10-15, дрібні подряпини і ріжуча кромка стали трошки чорніти, приблизно через годину я витяг потемнілий ніж і промив під водою, виявляється на меч був нанесений лак і він розчинився. Сунув знову, дістав потемнілий ніж через пару годин, знову промив, весь з'їдений метал змився під струменем води. Подряпини і ріжуча кромка вицвіли і потемніли. Залишив ножа ще на 4 години, він став повністю чорний:

Після цього я сенс із нього губкою залишки «з'їденого» металу і що ми бачимо: подряпини зникли, ріжуча кромка така сама як і сам клинок, ось тільки сам він тепер став блідий і немає того контрастного малюнка, який був раніше. (Див. перше фото)

На запитання продавців, як мені правильно протруїти дамаск, мені відповіли: можна спочатку його зашкурити. а потім протруїти. Склад і режим травлення: 15% р-р персульфату амонію у воді – 2 хв, промити в струмені води за допомогою ватного тампона. Травлення повторити 2-3 рази до появи необхідного рельєфу.Замість персульфату амонію можна використовувати 5% розчин азотної кислоти.

Ну що ж, мій експеримент не вдався, ніж трішечки «схуд» на кілька мікрон і затупився, зате я все сфотографував і показав усім наочно що вийшло, тепер ви знаєте що буде з дамаском якщо його засунути в оцтову кислоту. Наступним етапом шукатиму азотну кислоту, сподіваюся вона не спалить мій ножик до товщини шила.

Мої запитання: Чому так сталося? Виходить, що оцтовою кислотою не можна? Як правильніше труїти щоб відновити контрастність малюнка?

Ніж купував за 5600 руб ось тут: Золотоустівські ножі тепер він коштує дорожче.

P.S. Постараюся більше не точити ножі вручну поки не зроблю ось таку пристосування за типом точилки Edge Pro Apex де кут заточування суворо зберігається і можна отримати ідеальну крайку.